Правильный уход и ремонт ледоруба после рыбалки

Ледобур — особенно важный предмет в снаряжении рыболова-зимника после теплого обмундирования — обуви и одежды. Это довольно ценный инструмент, который можно назвать и предметом долгого использования, так как его услугами при соответствующем уходе и начальной добротности изготовления можно пользоваться десятилетиями. Безусловно, когда-то и этот верный помощник придет в негодность — ничего вечного в этом мире нет! В этой теме мы поговорим о ремонте ледобура и ухода за ним после рыбалки

Разболтается вроде бы прочное шарнирное соединение, слезет заводская краска, подсядут ножи, выйдут из строя рукояти коловорота. Но все это можно отдалить по времени и даже вполне избежать, если обращаться к ледобуру по-хозяйски и с осознанием. Как известно, любое заболевание проще не допустить, принимая простые меры предосторожности, чем долго, со значительными затратами, лечить. Большая часть сегодняшних ледобуров имеют примерно аналогичную конструкцию. И хотя у них отдельные узлы и детали, которые, кстати, и характеризуют в конечном счете надежность и долговечность всего изделия, изготовителем сделаны по-разному, все они состоят из коловорота с двумя рукоятями, шарнира той или иной конструкции иногда он отсутствует и шнека с рабочей головкой, имеющей цельные или, что чаще, съемные ножи. Рассматривая все эти составляющие по отдельности снизу-вверх, советую простые практические рекомендации, которые продлят работоспособность любого ледобура и сделают его постоянно готовым к
бою.

Постоянно контролируйте, в особенности перед выходом на лед и после сверления «трудных» лунок, затяжку винтов крепления ножей. Это исключит утрату ножа и его винтов на рыбалке, которая сможет оставить вас не у дел а это бывает, и достаточно часто. Имейте при себе подходящую отвертку и ключи не пассатижи! Выступающие из ножей концы винтов «фирменных» ледобуров и очень глубокое положение винтов с головкой «впотай» на отечественных «Ленинградский», кустарного изготовления вызывают образование натеков льда на ножах. Это приводит к тому, что ледобур на первых оборотах «гладит» лед. не врезаясь в него. Ни в коем случае не пытайтесь удалить возникший лед ударами металлического черпака! При промахе непременно пострадают режущие одна, а часто и две кромки ножей, и ледобур вообще не станет сверлить. Подложите еще дома добавочные шайбы, изготовленные из алюминия, нержавеющей стали или обычной кадмированной или оцинкованной, выровняйте винты таким образом, чтобы они были заподлицо с плоскостями ножей, и возможность обледенения сойдет на нет. В случае если ножи «подсели», их можно выправить особой «точилкой». Делать это необходимо, не снимая ножей, за один проход от центра к внешней стороне кромки ножа. При этом направляющий гладкий зуб «точилки» прижимайте плотно но не излишне к нижней обращенной ко льду плоскости ножа, стараясь не "завалить» кромку. Рыбаки — народ в основном рукастый; тому же, кто сложнее кастрюли в руках ничего не держал, советую поначалу потренироваться на дешевом кухонном ноже, в крайнем случае обратиться за помощью к опытному товарищу.

Ножи всех без исключения ледобуров точнее, угол их установки рассчитаны на некий усредненный монолитный лед, потому мокрый и сухой лед они сверлят не одинаково легко. Если для сильного и здорового человека не составит труда, поднатужившись, совершить лишних три-четыре оборота коловоротом, то углом установки можно пренебречь. Если же это вам не под силу и осложняет рыбалку, установите подкладки под ножи со стороны режущей кромки, и дело в шляпе. В свойстве подкладок можно применять полоски листового металла меди, латуни, алюминия толщиной 0,5-1,0 мм и шириной 3-5 мм. Их длина должна быть равной передней режущей кромке ножа. Приближая или удаляя прокладку от кромки, можно регулировать угол резания: под мокрый лед — больше, под сухой — меньше; важно, чтобы оба ножа были установлены одинаково. Подкладки выручают и в том случае, когда ножи «подсели» и не «грызут» лед. Затачивать ножи — дело тяжелое, в особенности фасонные и с криволинейной поверхностью, так что это предпочтительно доверить профессионалу. Если же кто-то на свой страх и риск решится сам затачивать кривые ножи, настойчиво советую: а) не держать нож в руке при работе на электроточиле, а привернуть его шурупами к державке из фанеры или доски; б) не налегая на камень точила, проходить кромку за один проход без задержки; в) обязательно иметь охлаждающую воду под рукой в банке, кружке и т.п. Легче выточить прямые ножи. Насыпьте на кусок толстого стекла размером с тетрадный лист мелкий абразивный порошок, капните немного воды или жидкого машинного масла, приложите нож точно по плоскости фаски и двигайте его вперед-назад, по наименьшей мере 50 раз за один прием, стараясь не изменять положения рук. Все другие методы — от лукавого, хотя и менее сложные. Как бы вы ни были уверены в своих ножах — постоянно имейте при себе резервную пару и нужный для ее установки инструмент. Предпочтительно чуть тяжелее носить, чем сорвать рыбалку, обзывая себя самыми нелестными эпитетами.

Спиральная полоса, или шнек, не участвует в резании льда, а только отводит ледяную крошку из зоны сверления. От того, как будет продвигаться эта крошка вверх, зависит усилие сверления: чем ровнее лента шнека, тем лучше сверлить. Для того чтобы на шнек не намерзал лед, постоянно подновляйте краску. Для этого превосходнее всего применять аэрозольные баллончики с подходящей по цвету авто эмалью. Можно применять краску типа Hammerite. Полезно весь шнек покрыть автомобильным воском или растопленным в бензине парафином стеарином. Такое покрытие не дает возможность льду прочно липнуть к шнеку, и при сверлении натеки льда сами отскакивают. Не оббивайте шнек ото льда металлическим черпаком: на испорченном участке стали создастся коррозия, которая сама по себе не разрушает ледобур, но сильно притормаживает отвод ледяной «стружки» и способствует еще большему намерзанию льда. Полезно возить с собой резиновый самый простой молоток-киянку для удаления льда со шнека. Еще проще это сделать, если периодически, по мере обмерзания шнека, вставлять его в лунку по нижний сгиб коловорота: в воде лед оттает, и его можно легко стряхнуть.

Какой бы ни была конструкция шарнира, не перетягивайте фиксирующие его винты и гайки-барашки: затянутые в тепле в машине, в помещении, эти детали сильно «прихватит» на морозе, и разобрать соединение без инструмента озябнувшими руками будет тяжело. Полезно на резьбовые соединения нанести тонким слоем густую смазку для катушек. Оси шарнира со временем начинают люфтить. Если они с гайками, то подтяните их ключом не перетягивая!, если же расклепаны, то молотком на тисках, старом утюге подклепайте несильными ударами. И в этих местах не помешает нанести по капле машинного масла, но жидкого. Коловорот ледобура — не гриф штанги для тяжелой атлетики. Коль скоро ледобур завяз или его заклинило в лунке, не тяните тем более рывком за рукоятки коловорота: согнуть его гораздо проще, чем многие думают. Возьмитесь за трубу шнека у шарнира и, покачивая из стороны в сторону, прокручивайте потихоньку ледобур в обратном направлении — он легко выйдет. В толстом многослойном льду не старайтесь просверлить лунку за один проход — вы не на соревнованиях по бурению скважин. Два-три прохода с извлечением шнека с ледяной крошкой не сильно замедлят темп ловли, зато сохранят в целости коловорот. Не бросайте ледобур после сверления на лед! Даже «резиновые» рукоятки могут повредиться острыми осколками льда, а полиэтиленовые и тем более из АБС (или полистирола) при ударе о гладкий лед могут расколоться. Вверните ледобур рядом с лункой на 3-5 оборотов в лед — он и не обмерзнет, и будет на виду. Хотя рукоятки коловорота и вращаются, не стоит подпускать масла на их трущиеся поверхности: смешанное с неизбежной водой масло вытекает, загрязняя коловорот, пачкая руки а потом придется мотыля насаживать или тесто! и одежду. Ощутимого же эффекта в легкости сверления такое смазывание практически не дает. С уважением автор блога