Как сделать самодельную жерлицу для ловли щуки

Хорошая зимняя жерлица должна ответствовать целому ряду самых разных требований. Она должна быть обычной в изготовлении и удобной в обращении, довольно малогабаритной. В этой теме вы узнаете как сделать самодельную жерлицу для ловли щуки

Безупречная, с моей точки зрения, жерлица обязана иметь основание. Оно накрывает лунку от света, что в особенности существенно на мелководье, и сохраняет ее от подмерзания, по крайней мере, в умеренные морозы. Исключительный недочет конструкции с основанием — «засветка» лунки при вываживании: хищник может напугаться яркого света. Поэтому некоторые жерличиики все-таки присыпают снегом лунку под основанием, а дополнительное утепление снегом поверх него не дает смерзнуться нижнему, маскирующему слою. Наилучшие основания выходят из текстолита или стеклотекстолита. Эти материалы довольно плотные и прочные, не примерзают ко льду и не обжигают руки в мороз, как металл. Они намного долговечнее любой фанеры, не деформируются со временем, как большая часть пластиков. Учитывая свойства текстолитов, необходимая толщина основания — 1-1,5 мм. Преимущественно удобные, с моей точки зрения, форма и размер основания — квадрат со стороной в 180 мм. Диагональ такого основания более 250 мм, и этого достаточно, чтобы накрыть углами даже лунку от 200-миллиметрового ледобура. От середины одной из сторон основания, примерно на 2/3 его ширины, идет прорезь шириной в пару миллиметров. Эта прорезь служит для крепления стойки.

Стойка с катушкой и пружиной с флагом — главная рабочая часть зимней жерлицы. Стойку я изготовляю из того же материала, что и основание, но немножко наиболее толстого: текстолит толщиной 2 мм довольно надежен. Естественно, металлические стойки крепче, но на морозе с металлами предпочтительно дела не иметь. Потому, если делать стойку железной, ее надо «одевать», к примеру, в кембрик или термоусадочную трубку. Стойка должна быть, с одной стороны, довольно длинной, чтобы жерлицу было отлично видно в заряженном состоянии, и тем более после поклевки, а с другой — она обязана иметь удобный транспортный размер. Длина стоек моих жерлиц-180 мм: та же, что и стороны основания. В верхней части стойки есть два отверстия: круглое — для крепления катушки, а ниже его — продолговатое, для настораживания сигнальной пружины. В продолговатое отверстие заводится петля на конце пружины и надевается на проволочный держатель, поставленный на внутренней стороне катушки. Узел крепления стойки к основанию делается из двух отрезков 10-миллиметрового алюминиевого уголка толщиной 1 мм.

Длина уголков равна ширине стойки. 1 первый уголок — на стороне катушки — ставится так, чтобы его ребро было заподлицо с нижним торцом стойки. Второй уголок устанавливается на другой стороне стойки, параллельно первому. Между свободными полками уголков должен остаться просвет, размер которого находится в зависимости от толщины основания. К примеру, при толщине основания 1,5 мм, просвет между уголками должен быть 2 мм: меньший — затруднит разборку и сборку жерлицы, а больший — повергнет к шату. Уголки закрепляются к стойке с помощью пары болтов. Чтобы стоика занимала как можно меньше места в разобранном состоянии, выступающие полки уголков и концы винтов должны быть устремлены в сторону катушки. Для сигнальных пружин превосходнее всего годятся пружины от старых механических будильников, печатных машинок, заводных детских игрушек. Ширина таких пружин обычно около 7-8 мм. Длина сигнальной пружины при 180-миллиметровой стойке — 250 мм. Нижний конец пружины надо выгнуть. На него надевается пригодный по размеру кембрик для фиксации пружины при разборке. К верхнему концу пружины укрепляется петля, лучше из нержавеющей проволоки, которая, когда жерлица заряжена, надевается на проволочный держатель на внутренней стороне катушки, как изображено на рисунке.

Для крепления концевой петли к пружине хорошо подходит 2-компонентная эпоксидная смола. Можно петлю и припаять, но, как правило, место пайки начинает позже ржаветь. Плоскость конценой петли должна быть нацелена под прямым углом к плоскости пружины. Сигнальная пружина укрепляется к верхнему концу стойки с помощью кембрика. который должен садиться в натяг. При надобности ширину верхнего конца стойки можно убавить. Под кембрик пропускается нижняя изогнутая часть пружины, и на ее конец надевается кембрик. Загиб нижней части пружины и кембрик на конце не дадут возможность пружине вылететь из-под главного кембрика при работе жерлицы. Для добавочной фиксации места соединения пружины и стойки я устанавливаю поверх кембрика металлическую скобу из тонкой нержавейки. Поджимая скобу, можно корректировать плотность посадки пружины. Флаг к пружине подшивают или приклеивают, к примеру, водостойким «Моментом». Края флага превосходнее как-нибудь заделать, иначе потом не избежать зацепов. Цвет флага должен быть хорошо виден как на белом снегу, так и на «черном» льду. Если на жерлицах стоят флаги «своего» цвета, то они будут отлично отличатся среди других, которых на щучьих местах бывает очень много.

Жерличные катушки можно изготовить на заказ, изготовить лично или применять покупные. Собственно я применяю бобины, на которых продается леска. Подходящие размеры катушки — диаметр от 6 до 7 см при толщине до 12 мм. Лесоемкость катушки должна быть необходимой для запаса лески, нужного и при ловле на глубине, и при поклевке, когда хищник может унести 20 и более метров лески до момента подсечки. Методы крепления катушки к стойке зависят, в главном, от конструкции самой катушки. Мне, к примеру, довелось заказывать особые втулки конкретных размеров. Ход катушки должен быть не очень легким, но и не очень тугим — таким, чтобы взявший хищник мог без особенных усилий сматывать леску. Лучше катушки с плоской внешней стороной. А вот на внутренней стороне должно быть концентрическое углубление, в котором ставится держатель, фиксирующий пружину в настороженном состоянии. Для его изготовления пригодится медная проволока толщиной 1,5 мм. Держатель похож на степлерную скобку, одно плечо которой образует Г-образную стойку-крючок. При установке жерлицы, проволочная петля на конце пружины заводится в продолговатое отверстие стойки и цепляется за крючок держателя. Леска должна быть намотана так, чтобы ее натяжение после поклевки прокрутило катушку в том направлении, при котором держатель выйдет из зацепления с петлей на конце пружины. На внешнюю поверхность катушки можно нанести контрастный рисунок. Тогда даже на дистанции можно будет узнать, что случается после поклевки — вращение разукрашенной катушки отлично видно издали.

На мои взгляд, предпочтительно всего оборудовать жерлицы монофильной леской диаметром 0,4 мм. Леска должна обладать конкретной растяжимостью, способной загасить мощные рывки крупного хищника, поэтому плетеные шнуры малопригодны. Кроме того, плетеный шнур, даже толстый, обрезать о лед гораздо проще, чем монофильную леску, не говоря о сильном обмерзании плетенки. На катушку следует наматывать не менее 25 метров лески, но так, чтобы намотка не подходила близко к краю бортика, иначе при рывке хищника леска может соскочить с катушки и спутаться, что неизбежно кончится сходом. Увеличенная длина лески дает возможность иметь запас на случай обрыва снасти. С ходового конца на леску надевается груз- оливка весом 12-15 граммов. Ниже груза устанавливается бусинка-стопор, чтобы груз не спускался к поводку и крючкам. Отступя 15 см от стопора, ставится карабин для крепления поводка, длина которого около 25 см. Гибкая двойная леска вместо поводка, по мнению многих рыболовов, повышает количество поклевок и сокращаяет число сходов. Сдваивать леску надо так, чтобы щука, перекусив одну леску, осталась бы на второй. C уважением ваш блог о рыбалке